Una mirada histórica a cómo el vestuario de Jane Campion crea una colisión entre el mundo moderno de la década de 1920 y la iconografía del Oeste.
Los sombreros rígidos, las chaparreras de cuero y las camisas abotonadas en “El poder del perro” de Jane Campion evocan una iconografía cinematográfica que tiene un siglo de antigüedad y refleja un mundo aún más antiguo. Sin embargo, mire más de cerca y la cámara revela algo más: muchos de estos hombres llevan ropa sospechosamente nueva que parece recién sacada de un catálogo de Sears.
A pesar de su escenario frecuente a fines del siglo XIX, las historias occidentales generalmente transcurren en un paisaje cinematográfico ahistórico donde el oeste siempre necesita ser ganado. Pero la película de Campion rompe esa mitología, subrayando cómo, en el siglo XX, el mundo moderno había invadido lo que se había convertido en una fantasía masculina cuidadosamente construida de la vida en el rancho hasta los sombreros de 10 galones pedidos por correo.
Los diseños de vestuario de Kirsty Cameron abarcan el modernismo y el glamour de los años 20 y la dura atemporalidad del oeste americano en formas que reflejan el mundo que cambia rápidamente y aquellos, particularmente el tóxico Phil Burbank de Benedict Cumberbatch, que rechazan la invasión de la modernidad. En una entrevista con IndieWire, Cameron dijo: “Realmente nunca pensé en ello como un western”, pero las imágenes y la ideología del western son un legado inconfundible con el que lidia la película.
El delicado equilibrio de los disfraces
Esta compleja orientación hacia el mundo cambiante informa el vestuario de Cameron para cada personaje en “El poder del perro”, todos los cuales sin darse cuenta revelan cómo desean ser vistos por cómo se visten. En el remoto paisaje de Montana de la película (interpretado por la Isla Sur de Nueva Zelanda), Rose Gordon (Kirsten Dunst) se destaca como la figura más incongruente, no solo por su feminidad en un rancho dominado por hombres, sino también por sus vestidos bordados decorativos. “Rose tiene una fachada de disfrazarse”, explicó Cameron. “Hay esta elevación de su traje cuando llega al rancho”, un reflejo de su nueva riqueza y estatus como esposa de George Burbank.
Jesse Plemons y Kirsten Dunst en “El poder del perro”
KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX
De manera similar, George, de Jesse Plemons, siempre viste trajes formales (incluso cuando participa en un arreo de ganado), una conexión visual con su familia adinerada y la “adecuación de la vida que vivieron”. Su hermano, Phil (Cumberbatch), y el hijo de Rose, Peter (Kodi Smit-Mcphee), sirven como un estudio de contrastes, revelando los conflictos entre el viejo mundo y el nuevo. Phil se envuelve en el pasado y en capas de suciedad (que se niega notablemente a lavar), ocultando su educación en Yale, así como los impulsos más profundos de su alma. Está perpetuamente precedido en los espacios por sus pesados y lanudos pantalones como una especie de armadura que mantiene a todos a distancia.
Peter desafía las expectativas con sus jeans comprados en una tienda que no le quedan bien. Sin embargo, Cameron sugiere que se siente cómodo con su cuerpo desgarbado: “No le importa ser incómodo”. Al final, es su “minimalismo disciplinado” y su desafío (usar zapatos y camisas blancas en un rancho polvoriento) lo que apunta hacia el futuro.
En conjunto, las muchas escenas de la película en las que los personajes seleccionan la ropa y se visten cuidadosamente muestran cuánto su apariencia física era fundamental para el mundo de Campion, mucho más que en el típico western de Hollywood.
Diseñando un Auténtico Oeste
“The Power of the Dog” llega en un momento en que el western ha sido reevaluado durante mucho tiempo, habiendo abandonado en su mayoría la antigua celebración de la supremacía blanca y el destino manifiesto en favor de meditaciones sobre la masculinidad, el aislamiento y la represión. De la mano con esta revisión de la filosofía del género, los westerns desde “True Grit” (2010) hasta “The Assassination of Jesse James…” (2007) se han alejado de las ciudades occidentales de rodaje y fuera del escenario. rack de uniformes vaqueros de décadas anteriores. A su vez, han sido celebrados por su cinematografía, vestuario, maquillaje y dirección de arte en formas que el género nunca tuvo en su apogeo como un elemento básico de la película B.
Durante gran parte de su historia, su producción similar a la de una fábrica significó que la artesanía del oeste fuera ignorada en gran medida. La ceguera a sus elementos de diseño provino de su familiaridad: se habían vuelto tan naturalizados para cuando el Academy comenzó a otorgar diseño de vestuario como su propia categoría en 1949, la iconografía del oeste estaba tan arraigada en la psique de las personas que su oficio no podía hacerse visible.
“Dias del cielo”
Paramount/Cortesía de la colección Everett
Fue el lento declive del western como celebración del destino manifiesto lo que transformó el género de una mitología atemporal en un género vinculado históricamente reconocible por esos elementos de diseño. Comenzando con “Days of Heaven” de Terrence Malick en 1978, los westerns (pocos como eran en ese momento) finalmente fueron reconocidos por su trabajo artesanal. En los 73 años de historia de la categoría Diseño de Vestuario, solo 10 westerns han sido nominados, y ocho de esas nominaciones han sido para películas realizadas después de que Malick y la diseñadora de vestuario Patricia Norris redefinieran el género con “Days of Heaven”.
Al igual que “El poder del perro”, la película de Malick se desarrolla en el siglo XX, cuando Hollywood ya estaba mitificando un oeste que aún estaba siendo domesticado.
Sin embargo, más que en esa película anterior, el vestuario de “El poder del perro” de Cameron refleja este choque entre la frontera y la modernidad. Cada vez que el mundo atemporal de Phil en el que Occidente todavía necesita ser domesticado por la masculinidad blanca parece envolver a todos, una Converse All-Star está ahí para recordarnos que su mundo es el que está muriendo.
La ropa hace al vaquero
El género occidental fue un elemento básico del cine temprano incluso antes de que los cineastas se mudaran a Los Ángeles (en parte debido a su idoneidad para el género). La industria artesanal de las tiendas de disfraces de Hollywood nació específicamente para servir a los muchos westerns que se filman en el sur de California.
En 1912, se fundó Western Costume con el fin de suministrar ropa especialmente para los personajes nativos americanos, a quienes los lugareños reconocieron como retratados de manera no auténtica por estos productores en gran parte de la costa este. En un viaje de investigación a Los Ángeles para “The Power of the Dog”, Cameron buscó inspiración en las tiendas vintage y fue a Western Costume, que sigue siendo un elemento básico de la industria, donde terminaron adquiriendo la mayoría de las chaparreras que usan los vaqueros en la película.
Para 1925, el año en el que se desarrolla “El poder del perro”, Phil y sus vaqueros se habrían filtrado en la iconografía del cine temprano de Occidente. Como explicó Campion a Anne Thompson de IndieWire: “Está justo al final de esa mitología cuando los vaqueros trabajan allí porque aman a los vaqueros de antaño y obtienen su ropa de los pedidos por correo y se visten como vaqueros como una especie de cita de vaqueros”. .”
Kodi Smit-Mcphee y Benedict Cumberbatch en “El poder del perro”
KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX
La mezclilla, las chaparreras, las botas y los sombreros característicos del vaquero, que se convirtieron en íconos de los primeros vaqueros cinematográficos como Broncho Billy Anderson y Tom Mix, se podían encontrar en una tienda de la esquina o a través del catálogo de Sears (presentado en 1889 y omnipresente en todo el Oeste). Una mirada cuidadosa a los vaqueros que siguen a Phil muestra una mezcla de prendas gastadas junto con compras más nuevas con flecos y bordados, que Cameron y su equipo cosieron a mano imitando los estilos producidos en masa de principios del siglo XX.
Pero Phil, cuya lealtad es hacia la versión anterior del Oeste, nunca usaría ropa tan llamativa. Como dice Cameron, “La idea de Phil era que había estado usando su ropa durante mucho tiempo, que rechazaba, de alguna manera, la idea del progreso”.
A lo largo de la película, el vestuario encarna la incómoda coexistencia del mundo moderno y la frontera atemporal, atrapando a los personajes entre estos mundos tal como están unidos por el vasto vacío del paisaje. Sin embargo, al mismo tiempo, la ropa de los personajes ofrece poco disfraz para su interior. Y es solo el reconocimiento de Peter de lo que hay debajo de las capas de armadura de Phil lo que finalmente abre un camino a seguir para la mayoría de los personajes de la película.
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